Шевроле Нива кто юзал?

Присматриваюсь к ниве шевроле... смотрел в автосалоне вроде ничего.

Если кто-нибудь юзал этот автомобиль прошу поделится впечатлениями

-----------------------------

Laric801

(Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь)

 

У меня такая машина уже 2 года. То, что у меня, и то, что продают сейчас - это две разные машины. Много доработак и изменений. Если не будешь кататься более 110-120 км в час то покупай! Расход у шевиков 2006-07 годов выпуска, на литр меньше бензина, чем у моей(04 года).

Если реально надумал брать, то могу помочь выбрать действительно хороший экземпляр. Машина сложная и по городу много "левака убитого" в салонах.

 

Спасибо за информацию. Где купить знаю. Хороший знакомый работает в автосалоне, обмануть не должны.

--------------------------------------------

Laric801

(Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь)

 

иногда новые машины в салоне - это хорошо забытые старые...(главное не нарваться на машину с тест-драйва в салоне)

На новом автомобиле(2006-07гг выпуска) должен стоять контроллер бош мп7.9.7, а не бош мп 7.0 и салон иного цвета панель.Ну и другие отличия...Когда пойдешь покупать, то заведи сразу несколько машин по очереди, если движок трясется(колбасит) то не бери такую машинку - в ней гидрики(гидрокомпенсаторы) шалят. Также, медленно трогаясь и втыкая с первой вторую передачу плавно отпуская сцепления убедись, что нет протяжных лязгающих ударов внизу подвески. Если оные присутствуют, то имеются больши люфты в мосту, карданах и раздатке. Когда купишь, то ни в коем случае до необходимости(как правило 40-50 тыщ пробега) не снимай карданы!!! Иначе появится вибрация при наборе скорости. Ну а остальные советы ты можешь получить (Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь).

Да и еще, первые 3-4 тыщи пробега не гоняй более 90 км в час и не втыкай 5 передачу. И вообще, 5передачу лучше начать втыкать после замены масла которое налито с завода в двигатель. В мосты на 1ТО лей мобил(трансмисионку "80 на 90"), по собственной инициативе, в сервисной книжке нет такой работы. А в двигатель хорошо идет Шел "5 на 40" и "10 на 40" обе ПОЛУСИНТЕТИКА!!! Сам я лью Ессо "10 на 40" - среднее масло, но на 10 тыщ пробега от замены до замены хватает.

 

Спасибо за информацию. Учту при покупке...

------------------------------

Laric801

(Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь)

 

Главное не нарваться на трейд иновскую машину и машину с тест драйва, а также упавшую с воза.

В Красном селе в Питерладе много Шевиков раньше было - можно выбрать из 5-10 машин...В других салонах этой фирмы не советую брать, по кое каким соображениям.

 

А что за автосалон?

 

Шевроле Нива (рестайлинг)... Я такой автомобиль купил себе в качестве игрушки некоторое время назад. Купил я его в экстренном порядке у своих друзей которые бегом сваливали из рашки в связи с мобилизацией и принуждением врачей к СВО и поэтому спешно продавали свой автомобиль (с собой авто за границу не заберёшь). Автомобиль мне достался ухоженным, идеально целым и главное: он был абсолютно целым и там не было ни капли ржавчины на кузовных элементах (что редкость). Вначале я хотел его просто перепродать и получить с него небольшой навар, но потом когда я снял автомобиль с учёта я немного поразмыслил и решил оставить Шниву себе в качестве поджопного автомобиля для поездок по сельской местности. Сказано -сделано: Шниву я поставил на учёт на себя и вначале этот авто просто собирал у меня пыль в сарае на даче. Но потом я увлёкся: я полностью разобрал двигатель и устроил ему самый настоящий апгрейд разобрал и перебрал двигатель в итоге раскачав его почти до ста лошадей! Я дефектовал подвеску, всё полностью перебрал, я заменил радиатор и все патрубки, закачал фреон в кондиционер, установил электрозеркала, подогревы сидений, установил все фонари (кроме головного света) на светодиодные (заменил даже панель приборов на современную со светодиодной подсветкой и индикацией), установлены ультрасовременные линзованные светодиодные противотуманные фонари, установил ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ звук Clarion, на капот поставил гидравлические упоры, полностью провёл профилактику центрального замка и настроил на правильную работу штатный иммобилайзер, в Шниве появился автозапуск, GPS, часы в приборной панели "научил" синхронизировать время по GPS, всё пропылесосил. Установил очень дорогие дюралевые диски для бездорожья и грязевую, зубастую и агрессивно выглядящею резину, заменил свистящий насос ГУР на нормальный немецкий, провёл полное обслуживание!

Сейчас машина в идеале. Она выглядит так как будто вчера сошла с конвейера! В планах переделать раздатку и сделать отключаемым передний привод за счёт установки электромагнитной муфты, установить хабы на колёса, у машины появятся задние дисковые тормоза (комплект дисковых тормозов уже куплен, просто руки пока не дошли поставить), доделать шумку и прочее и прочее... Продавать машину не планирую, ведь покупал я её себе в качестве конструктора для моего творчества, а не для продажи, хотя мне стали встречаться люди которые стали ныть и просить чтобы я продал им Шниву. Я не хочу ничего продавать и были уже случае что люди обижались на меня за отказ продавать им машину. В общем, потихоньку, в свободное время я превращаю Шниву в космолёт. )))

 

На данный момент занят тем что ищу качественную и современную малярку чтобы исправить некоторые незаметные косметические дефекты ЛКП, но Вы же понимаете что в стране ***изма найти достойную малярку, а главное опытного и толкового автомаляра - это практически очень и очень сложно даже в 7-миллионном городе-помойке. Но я не отчаиваюсь и продолжаю искать.

 

Промежуточные итоги или то почему Шнива - это полное г***! Всё ниже сказанное так же справедливо относится и к классической Нива Легенд и Нива Тревел с обоими вариантами их унылых движков.

1. Родной 1,7 двигатель даже форсированный до 100+ кобыл явно не вытягивает автомобиль с полной нагрузкой и максимальной массой груза. У пары ДВС и трансмиссии наблюдается очень плохая динамика при наборе скорости и очень плохой крутящий момент даже с принудительным включением пониженной передачи с блокировкой дифференциалов обоих мостов. А теперь по-русски (для тупых): авто даже с форсированным мотором хватает только лишь на то чтобы возить только одну твою жопу, но стоит только посадить в салон авто ещё дополнительно троих мужиков каждый весом в центнер плюс положить багаж и Шнива просто перестаёт ехать несмотря на все потуги пилота данного пепелаца. А про бездорожье при полной нагрузке на Шниве придётся и вовсе забыть так как Шнива попросту утонет в первой же луже и утопит с всех пассажиров и багаж. Вылечить этот недостаток можно только одним способом - это полная замена двигателя ТАЗ на 1,6 двигатель Opel Z18XE с трансмиссией Aisin, благо зарегистрировать переделки можно официально в ГИБДД так как официально ТАЗом в 2007-2008 гг выпускалась Шнива в такой комплектации.

2. Самая боль на Шниве - это замена сцепления. Я поменял сцепление комплектом с большим трудом в период санкций и отсутствия на рынке рашки нормальных и качественных запчастей, родив оригинальный комплект от известной бельгийской компании, но когда все работы по замене корзины, диска и выжимного подшипника в Шниве были завершены, то я получил автомобиль в котором первая передача включалась с небольшим усилием, а чтобы включить заднюю передачу без хруста шестерен, мне приходилось включать пятую передачу останавливая тем самым первичный вал и только лишь после этого включать без хруста заднюю передачу! Навёл справки: оказывается подобные симптомы либо из-за забитого грязью стакана кулисы (в моём случае он оказался кристально чистым, но хотя бы смазал пружину), либо из-за неправильной регулировки хода педали, либо как пишут многие нивоводы - это просто болезнь Щнивы с которой надо просто смириться, к тому же как вангуют эти же опытные нивоводы после обкатки нового сцепления эти симптомы в итоге проходят после пробега в несколько сотен километров. И знаете что? Оказывается это правда! Проехав на своей Шниве порядка 650 км, все неприятные симптомы с включением передач пропали как будто их и вовсе никогда не было. Я до сих пор в ахуе! Я впервые сталкиваюсь в своей жизни с тем, что новому комплекту сцепления на Шниве оказывается надо "прикататься". Какая-то нереальная дичь!

3. Шум в салоне. Как бы ты не обклеивал кузов Шнивы шумоизоляцией - это машина всё равно останется очень шумной даже по сравнению с 40-50-летними иномарками. Я уже отчаялся сделать Шниву тише и если ты разгоняешься на трассе на идеальном асфальте свыше 100 км/ч то со своим пассажирами вы уже переговариваетесь крича друг на друга ибо шум в салоне стоит такой что приходится кричать чтобы среди шума твой собеседник тебя хотя бы услышал и прокричал тебе что-то в ответ. Старый мотор Шнивы построенный на базе Фиат-124 очень шумный + какофонию из шумов добавляет ужасная МКПП и раздаточная коробка которая даже будучи полностью новой воет так громко и заунывно, что из лесов ей вторят волки.

 

Звук у Clarion и правда очень хороший, а вот сама магнитола, мягко говоря, не очень. В ней куча недостатков: ОЧЕНЬ долгое подключение по "синезубу" к смартфону (не важно какому), нет УКВ (только FM), в зоне плохого приёма радио станция переключается на другую и ничего с этим нельзя поделать, нет автономной памяти на радиостанции, часы, настройки. Я пробовал мириться с этими недостатками, но в итоге моё терпение лопнуло, в конце-концов я же радиотехник по своему образованию и я начал "колхоз-тюнинг" в лучших традициях совкового воспитания. Для начала я вскрыл магнитолу Clarion и сразу же убедился в том, что микросхема выходного каскада усилителя звуковой частоты сделана очень качественно: она собрана на МОП-транзисторах и следовательно имеет минимальный коэффициент шума, она весьма увесистая (весом грамм 50 на вскидку) и имеет огромный и массивный медный радиатор покрытый (как это не странно) чистым серебром + расширен диапазон УНЧ до 25KHz! Производитель микросхемы NEC, а разводка и обвес микросхемы в духе классической и всем уже надоевшей TDA7560. И вот что я сделал: я купил на Али дешманскую китайскую магнитолу на паршивом усилителе, удалил из китайца микросхему УНЧ и установил туда микросхему от Clarion. Да, не всё подошло, потребовалось резать дорожки для установки шунтов и фильтров, менять всю обвязку и приводить её в соответствие с требованиями Clarion, а некоторые фильтры пришлось выводить на отдельную плату НЧ-проводами с экранировкой от помех (заодно я вспомнил как травить текстолит в хлорном железе, сверлить отверстия и наносить маску) и прочее и прочее... На выходе я получил китайскую магнитолу с хорошим звуком Clarion! Ах да, в китайской магнитоле ФМ и УКВ и два декодера на стерео и оба прекрасно работают в паре + есть моментальный "синезуб" + цветной 6" IPS-экран с сенсором, есть пульт, есть USB которые поддерживают зарядку смартфона, в меню есть русский язык, память автономная и не сбрасывается время, настройки и радиостанции сохранённые в памяти магнитолы + есть ручной десятиполосный и предустановленный эквалайзер на семь режимов, есть поддержка Андроид Авто и возможность обновлять прошивку магнитолы. В итоге я очень доволен собой и своей работой.

 

Совсем забыл написать: антенна в автомобиле используется активная (с усилителем слабого сигнала) которая требует питания в =12V. Там схема подключения такая (если рассматривать подключение через стандартный интерфейс ISO): на раъёме питания есть синий провод - это провод для питания активной антенны и по нему идёт +12V, а масса берётся с кузова автомобиля в месте установки антенны и при том этот плюс активен только при условии если автомагнитола включена, а если магнитола выключена то на синий провод питание +12V не приходит и следовательно антенна работать не будет. Это всё правильно и так и должно быть и сделано это для того чтобы в автомобиле не было постоянных паразитных потребителей электроэнергии АКБ. И вот теперь основная проблема: если в старых автомагнитолах +12V на питание активной антенны подавало обычное механическое реле установленное в самой автомагнитоле, то сейчас за каким-то хреном производители заменили реле на транзисторный ключ и это (как выясняется) они сделали зря! Как я выяснил, транзисторный ключ даёт питание на синий провод только при условии если к синему проводу подключен потребитель который потребляет минимум 35Mah! А моя активная антенна потребляет всего 5-7Mah и при таком потреблении транзисторный ключ не срабатывает и питание на антенну не подаётся в следствии чего качество приёма радиостанций становится очень плохим. Так у меня было с Clarion где станции за городом постоянно "убегали" и происходило это потому, что активная антенна была попросту не подключена к питанию! Как с этим бороться? Выхода только два: или разобрать магнитолу и вернуть в схему обычное механическое реле или повесть постоянный плюс на активную антенну. Я выбрал второй вариант (на китайской магнитоле питание на активную ан7тенну так же подаётся через транзисторный ключ) так как при таком потреблении в 5-7Mah АКБ не будет терять заряд даже спустя полгода, уж слишком это ничтожные цифры потребления питания, саморазряд любого АКБ и то выше, так что можно не париться и подключить питание активной антенны напрямую от бортовой сети.

 

Шумоизоляцию днища и дверей я полностью доделал. Снимал сиденья, ковролин и обклеивал шумоизолдяцией - потом собрал всё обратно. Эффект от шумоизоляции конечно есть, но не такой как я ожидал изначально. На этой неделе сниму "торпеду" и обклею металл там, плюс поставлю задние подкрылки (локера) с минимальным сверлением колёсной арки, а в идеале вообще постараюсь обойтись без сверловки, но там как пойдёт... После всего этого в салоне должно стать ещё тише, но я уже не тешу себя надеждой ибо как мне сказал знакомый кузовщик: "Что бы ты не делал, как бы ты не облизывал "Ниву", всё равно она будет громыхать и грохотать ибо изначально она сконструирована криворукими людьми и сделана тяп-ляп на отъебись". Но я хотя бы попытался. )))

 

Доделал шумоизоляцию под "торпедой" + заодно поменял радиатор печки (оказывается в радиаторе уже начали рассыпаться пластины) и резиновые патрубки идущие к нему заменил на благородный армированный силикон китайского производства. Так же поставил задние подкрылки (локера) которые я заблаговременно заказал на АлиЭкспресс. К слову говоря, китайские подкрылки подошли просто невероятно как хорошо, я бы сказал просто идеально! Все отверстия в подкрылках совпали с отверстиями под пластиковые накладки заднего крыла, так что мне не пришлось сверлить дополнительные отверстия в крыле для крепежа подкрылка, но правда пришлось сделать пару дополнительных отверстий в колёсной арке, но это уже мелочи, к тому же в эти новые отверстия я завернул закаленные саморезы из нержавеющей стали предварительно обмазав резьбовую часть самореза силиконовым герметиком - это делается для того чтобы избежать коррозии металла. Потом я разогрел газовой горелкой пушсало и под давлением от компрессора в несколько атмосфер загнал с помощью модернизированного малярного пистолета жидкое и горячее пушсало в пустоты между подкрылком и колёсной аркой. Почти 600 грамм пушсала ушло на то чтобы заполнить все пустоты между подкрылком и колёсной аркой, но это того стоит так как во-первых под подкрылком не будет коррозии, а во-вторых, пушсало это дополнительная шумоизоляция, которая никогда не бывает лишней. После всех проделанных манипуляций в салоне авто стало ГОРАЗДО тише, но всё равно до идеала ещё очень далеко. Осталось найти в продаже передние подкрылки и главное чтобы они не были российского производства так как одни передние подкрылки на Шниву я уже купил и они вообще не подходят - деньги оказались выкинуты зря. Я пробовал их перегибать с помощью строительного фена, после всех манипуляций стало лучше, но это всё равно не дело оставлять такую срань! Поэтому приходится обращаться к нашим узкоглазым братьям ибо я стал замечать что порой качество китайской продукции стало значительно выше так сказать, "российского качества" которое, надо признать, стало вообще ни к черту! Спросил у китайца у которого я покупал задние подкрылки, что дескать почему он не изготавливает и не продаёт передние подкрылки на Шниву и он мне ответил, что они делали слепки для изготовления формы с трёх автомобилей Шнива и если задние слепки оказались +/- одинаковые, то слепки с передних колёсных арок у всех трёх Шнив оказались радикально разными, что сделало попросту невозможным изготовление какой-то универсальной и приемлемой формы. Поэтому я пока в поисках КАЧЕСТВЕННЫХ передних подкрылков на рестайлинговую Шниву. На самый худой конец, я просто возьму чёрный листовой АБС-пластик и с помощью тепловой пушки и термофена сам отформую по-месту подкрылки. В общем, строительство Шнивы продолжается.

 

Я тут вспомнил, что когда я разбирал левую переднюю дверь, то я обратил внимание, что дверная карта (обшивка двери) держится на шурупах под шлиц Торкс которые в свою очередь вкручиваются в пластиковые пистоны двери, а вот на правой передней двери уже стояли шурупы под шлиц Филипс, а дверные карты на двух задних дверях так же держались на шурупах под шлиц Филипс, а вот задняя пятая дверь так же собрана на шурупах под шлиц Торкс. Самое смешное, что эти двери были собраны так на АвтоТАЗе, в смысле собраны на разных шурупах под разный шлиц. Ну как вот так можно? В итоге мне пришлось сходить в метизы и купить там упаковку новых нержавеющих шурупов под шлиц Торкс чтобы все двери привести, так сказать, к общему знаменателю. Повторюсь: в Шниве никто и никогда не снимал дверные карты, я первый кто лишил их девственности и разобрал все двери чтобы обклеить их внутренний мир шумоизоляцией и тем самым снизить уровень шума в машине хотя бы до приемлемого минимума. А когда снимал "торпеду" в Шниве то обн6аружил вообще целый зоопарк из разных болтов и шурупов под разные шлицы - так же пришлось их менять под шлиц Торкс, чтобы во всей машине все шурупы были под один шлиц. Не зря пела Алёна Апина: "Я его слепила из того что было..." А ещё руководство на АвтоТАЗе удивляется, а почему россияне массово кроют хyями ТАЗ-завод и все их тазмобили?

 

Несколько дней я безуспешно пытался повесить молдинги (пластиковые накладки) на двери и крылья Шнивы. Молдинг ставится на клипсы, а по краям проклеивается через праймер на акриловый двухсторонний скотч (на самом деле это не скотч, а вспененная акриловая лента с высыхающем клеевым слоем). В чём проблема? На всей РФ похоже закончился качественный скотч. Всё что я не ставил - всё отклеивается либо просто от нагрузки, либо после первой мойки или дождя. Китайские двухсторонние ленты не выдерживают вообще никакой критики, а японцы в своём автопроме используют какой-то специальный герметик. В итоге я нашёл оригинальную американскую ленту 3М переплатив за неё В СЕМЬ РАЗ! Я уж было всерьёз подумывал проклеить молдинг через стекольный клей, но после этого снять его было бы очень сложно даже если использовать фен и крутой кипяток из чайника. Я знаю что многие приклеивают молдинг на стекольный клей, а потом отламывают его кусками зачастую прямо вместе с краской, но я к таким радикальным мерам не готов. Просто зло берёт за то, что российская промышленность, где принято хвастаться #аналоговнет, деградировала до такого уровня отсталости, что совершенно не способна выпустить даже xуёвый аналог 3М автомобильного двухстороннего скотча.

 

Заказал (и на момент написания поста уже установил) себе на Али на Шниву сетчатый фильтр грубой очистки воздухозаборника. Очень полезная вещь которая позволяет не попадать в тоннель воздухозаборника мусора в виде опавших листьев, хвои, кусков коры с деревьев и прочего мусора. Установка крайне проста: снять два косых воздухозаборника открутив четыре шурупа, приподнять и отодвинуть в сторону уплотнительную резинку "жабо", установить сетчатый фильтр и собрать всё обратно. Делов-то всего на три минуты работы крестовой отвёрткой, а польза получается колоссальной!

 

Вот что у меня удивляет: Шнива у меня далеко не первый ТАЗ, до этого у меня было "зубило" (ТАЗ-21083i), была и советская "шоха" (ТАЗ-2106) и тринадцатая "копейка" (ТАЗ-21013) была и ещё куча ТАЗов которые я брал на перекуп. Но! Шнива - это первый мой ТАЗ который так ужасно был собран криворукими людьми на заводе. Всё с чем я сталкиваюсь - это проблема низкого качества сборки Шнивы. Не хватает шурупов, зачастую просто не приклеена шумоизоляция в тех местах где она должна быть по-заводу, короткие провода, открученные гайки, нет шайб Гровера в тех местах где они должны быть согласно официальному тазовскому талмуду по ремонту и эксплуатации Шнивы. Шовный герметик где-то нанесён, а где-то нет, а где-то нанесён, но не полностью или не до конца шва кузовных элементов. Ну вот как так-то? Особенно бесят очень короткие провода, короткие провода на повторителях поворотов, провода что в задних фонарях, что в магнитоле, что селекторном переключателе управления вентиляцией. Всё это безобразие я разумеется переделываю, а однажды я и вовсе сделал кондуктор из гвоздей и фанеры и сам связал вощёной нитью новый жгут используя импортный аналог провода МГТФ правильного сечения, а не то что стояло в Шниве изначально так как проводка там уже была коричневой и ломкой так как из-за малого сечения провода нагревались и поджаривали штатную ПВХ- изоляцию. Вчера вечером я снял родной генератор и поставил в Шниву НОВЕНЬКИЙ фирменный немецкий Бош на 120А, а родной генератор сегодня днём расколочу на медь и на силумин, а потом сдам знакомым чуркам в пункт приёма металлолома (они у знакомых не спрашивают паспорт при покупке металлолома). Самое интересное в том, то огромное количество труда что я вложил в Шниву даже не заметно так как конца и края работам не видно даже на горизонте. Пока делаешь одно, то замечаешь всё новые и новые недоработки и недостатки в Шниве и список того что надо сделать постоянно растёт. Ох, лучше я бы купил себе Джимни-3 благо такая возможность тоже была, но мне принципиально не нравятся праворульные японские автомобили, поэтому я отдал предпочтение Шниве, о чём сейчас я начинаю уже немного жалеть так как хотел полностью справиться с обслуживанием Шнивы до зимы, но боюсь что это нереальный срок и обслуживание скорее всего растянется до осени 2027 года, а может быть даже ещё дольше так как работаю я один в свободное время, что сильно сказывается на сроках. Хотя в принципе я хотел купить автоконструктор ШНИВА - я это сделал.